История тренчкота
XIX век: предшественники тренчкота
История тренчкота тесно связана с двумя английскими фирмами — наиболее известными производителями этого предмета гардероба и разработчиками практичных тканей для плащей. Свою деятельность эти фирмы начали в середине XIX века, однако классические тренчкоты они стали выпускать заметно позже — только в XX веке.
Первая компания называется Aquascutum, что с латинского можно перевести как «защищающий от воды щит». Она была создана англичанином Джоном Эмери (John Emary), который в начале 1850-х годов организовал производство непромокаемой шерстяной ткани и длинных плащей из неё. Верхнюю одежду Aquascutum носили многие британские военные во время Крымской войны 1853-1856 годов. Впрочем, классические тренчкоты тогда ещё не существовали, и плащи 1850-х годов сильно от них отличались. К выпуску более или менее современных тренчкотов фирма Aquascutum приступила в 1914 году.
Вторая компания именуется Burberry. Она была основана англичанином Томасом Бёрберри в 1856 году и названа им в честь самого себя. Burberry предложили миру габардин и одежду из него. Иногда самого Томаса Бёрберри называют создателем габардина, но, как пишет немецкий эксперт по одежде Бернхард Рётцель, «Томас Бёрберри на самом деле не был изобретателем габардина, однако он имел деловую жилку и в 1879 году в дождливой Англии запатентовал это хлопковое переплетение, не пропускающее воду и ветер (Бёрберри был единственным держателем прав на производство этого материала до 1917 года)». Здесь же стоит заметить, что изобретённый Burberry габардин представляет собой ткань с очень плотным диагональным переплетением нитей, создаваемую из длинноволокнистого хлопка, причём участвующие в переплетении нити проходят специальную химическую обработку, придающую им водоотталкивающие свойства.
Верхней одеждой и даже палатками Burberry в своё время пользовались исследователи и альпинисты, включая Джорджа Мэллори, Руаля Амундсена, Эдуарда Уилсона, Роберта Скотта и Эрнеста Шеклтона (впрочем, не следует думать, что Амундсен и Шеклтон ходили по Антарктиде в обычных хлопковых тренчкотах). Кроме того, плащи Burberry были популярны среди рыбаков, охотников, велосипедистов, а в самом конце XIX века они привлекли внимание военных.
Джош Симс, английский специалист по мужской одежде, утверждает, что «решающим шагом к формированию стиля тренчкота стала Англо-бурская война в Южной Африке 1899 года, когда многие офицеры британской армии сделали пальто Burberry своей неофициальной формой». Авторизованным поставщиком верхней одежды для английской армии фирма Burberry стала два года спустя. При этом стоит заметить, что на рубеже XIX и XX веков окончательный и всем привычный дизайн тренчкота ещё не сложился.
XX век: появление классических моделей и дизайнерские интерпретации
По словам Кэролайн Кокс, английского эксперта по модным брендам, «в 1912 году фирмой Burberry был запатентован предшественник канонического тренчкота — непромокаемый плащ Tielocken». Он хорошо защищал от дождя, холода и ветра, но заметно отличался от того тренчкота, которые многие читатели знают по старым фильмам. В частности, у модели Tielocken имелся пояс, но не было наружных пуговиц, ремешков на рукавах и погонов. В то же время, как пишет английский историк моды Кэлли Блэкмен, именно на основе этого плаща Tielocken и был создан классический тренчкот.
Согласно Бернхарду Рётцелю, один из вариантов тренчкота Burberry получил официальное одобрение в британском министерстве обороны в 1914 году, а фирма Aquascutum заявляет, что тогда же она разработала культовую модель своего тренчкота. Во время Первой мировой войны тренчи от Burberry и Aquascutum носили многие английские военные — но, как пишет Джош Симс, только офицеры. Известно, что в 1914-1918 годах для армии было произведено около 500 тысяч тренчкотов. По словам Симса, поначалу у этих плащей, предназначавшихся для боевых действий, не было какого-то конкретного названия, но «за уют и особенно за отстёгивающуюся подстёжку из овчины офицеры прозвали их тёплыми траншейными плащами». Далее Симс добавляет, что «когда война кончилась, немногие офицеры захотели расстаться со своими плащами — и таким образом тренчкот стал гражданской одеждой и вошёл в историю мужской моды».
Здесь же стоит привести и мнение Свена Рафаэля Шнайдера, главного редактора Gentleman’s Gazette. Он утверждает, что на распространение тренчкотов среди гражданского населения заметно повлияло решение британского правительства реализовать большие запасы этих плащей, оставшиеся после окончания войны. Кроме того, очевидно, что росту популярности тренчкотов способствовал кинематограф. В частности, американский телеведущий и писатель Тим Ганн утверждает, что «благодаря фильмам, в том числе «Касабланке» 1942 года, тренч де-факто превратился в одежду умных и крутых мужчин и шпионов, заняв в итоге своё место в мире моды».
В картине «Касабланка», которую мы рекомендуем к просмотру всем читателям, одну из главных ролей сыграл известный актёр Хамфри Богарт. Тренчкоты на нём можно увидеть и в других фильмах — на ум приходит, например, «Мальтийский сокол» 1941 года. По словам Кэлли Блэкмен, именно «стараниями Хамфри Богарта тренч стал вечной классикой». Похожее мнение высказывает и Синти Стемп, автор книги о голливудском стиле: она пишет, что на экране тренчкот «увековечил Хамфри Богарт, а следом за ним — и другие актёры, исполнявшие роли гангстеров и их подружек, шпионов, полицейских и частных детективов». Помимо этого, Стемп утверждает, что тренчкот «стал характерной приметой голливудского кино направления нуар».
В эпоху Второй мировой войны тренчкоты, конечно, носили, но тогда они уже не имели той важности, что тридцать лет назад. Способы ведения боевых действий изменились, и на фронте куда большей популярностью пользовалась другая одежда — полевые куртки (в том числе камуфляжных расцветок). Некоторые немецкие офицеры, впрочем, носили чёрные кожаные тренчкоты — по всей видимости, ради солидности и из эстетическо-престижных соображений, если можно так выразиться.
Спустя некоторое время после завершения Второй мировой войны в продаже появились тренчкоты из смеси хлопка и синтетики; подобные модели выпускали в том числе два самых известных бренда таких плащей — Burberry и Aquascutum. Выходили и новые фильмы, в которых главные герои носили тренчкоты. Среди них можно вспомнить картины с Робертом Митчемом («Из прошлого»), Аленом Делоном («Самурай»), Робертом Редфордом («Встреча двух сердец»), Майклом Кейном («Поймать Картера»), Питером Селлерсом («Розовая пантера»). Как правило, в известных фильмах фигурировали тренчкоты именно двух вышеупомянутых брендов, то есть Burberry и Aquascutum.
Добавим, что во второй половине XX века модельеры начали экспериментировать с дизайном тренчкотов — и мужских, и женских. В результате этих экспериментов, которые продолжаются и сегодня, получаются как весьма спорные и эксцентричные изделия, так и умеренно оригинальные — те, к которым можно применить выражение «авторская интерпретация классики».
К счастью, в наши дни выпускаются и совершенно классические тренчкоты, так что выбор этих плащей достаточно широк и разнообразен. Базовый дизайн тренчкота остаётся неизменным как минимум с 1940-х годов, но нет ничего плохого в существовании «отклонений от стандарта», тем более что некоторые из этих «отклонений» выглядят менее милитаристски и в конечном счёте могут оказаться более универсальными, чем оригинал.